Ральф Лорен: человек, который сделал моду частью повседневности
. Вспоминаем биографию и творения дизайнераРальфу Лорену исполнилось 86 лет: как он сделал моду частью повседневности
Ральф Лорен
История Ральфа Лорена — это не только рассказ о том, как мальчик из Бронкса построил империю, но и пример того, как красивая одежда перестала быть вещью исключительно «для подиума». Его стиль — это и «американская мечта» в ткани и крое, и культурный код, который научил мир видеть в моде не роскошь, а образ жизни.
Сегодня одному из самых ярких дизайнеров Америки исполняется 86 лет. А РБК Life разбирается, как ему удалось превратить классические вещи в желанные предметы гардероба, доступные широкой аудитории, сохранив при этом премиальный статус.
Если большинство дизайнеров прошлого века стремились уйти в мир авангардных форм и абстрактных идей, понятных далеко не каждому, то Ральф Лорен сделал обратное — он посмотрел на моду глазами «обычного человека», который хочет выглядеть элегантно, но без усилий. Его философия родилась не в ателье высокой моды, а в наблюдении за реальной жизнью: как люди двигаются, работают, отдыхают, как они мечтают о комфорте и красоте одновременно.
Именно Лорен создал ту эстетику, которую сегодня называют «американским люксом» — демократичным, но статусным. Он сделал для моды то, что в музыке совершил Боб Дилан, а в кино — Вуди Аллен: показал, что красота может быть частью повседневности, а культура — не элитарной, а общей. Его путь — это не только история успеха, но и урок: иногда главное новаторство не в том, чтобы разрушать традиции, а в том, чтобы сделать их ближе каждому.
Рассказываем, что изменил американец — кроме того, что показал: моду диктует не только Европа.
«Униформа хорошей жизни»
Ральф Лорен в своем доме. 1986 год
Лорен первым понял, что люди покупают не вещи, а истории. Его поло с узнаваемым наездником стало не просто рубашкой, а символом принадлежности к миру, где все кажется легким, ухоженным и чуть элитарным.
Он создавал одежду, которая выглядела как «униформа хорошей жизни» — будь то жизнь на ранчо в Колорадо, на яхте в Ньюпорте или в квартире на Пятой авеню. Лорен доказал, что мода может быть не сезонной и не эфемерной, а устойчивой, понятной, вплетенной в культуру повседневности.
Гардероб для обычного человека
Ральф Лорен и Рики Лорен едут на джипе по пляжу со своими детьми Дэвидом, Эндрю и Диланом. Нью-Йорк. 1977 год\
До Лорена модная индустрия часто говорила с публикой языком недосягаемого. Он же показал: стиль не обязан быть далеким. Его костюмы, рубашки, джинсы и пальто задуманы так, чтобы их мог надеть каждый и при этом почувствовать себя героем идеальной американской истории.
В его коллекциях нет лишнего пафоса, зато присутствует понимание того, как должен выглядеть человек, который хочет быть в гармонии с собой. По сути, Лорен «перевел» моду с языка высокой эстетики на язык реальной жизни. Сейчас это кажется привычным — и именно благодаря дизайнеру.
От кутюр к нарративу
Ральф Лорен на подиуме с моделями в финале показа. 1996 год
Особенность Ральфа Лорена в том, что он всегда строил свои показы и кампании как полноценные истории. Его мода — это кино, в котором можно жить. Он создал мифологию вокруг простых вещей: клетчатая рубашка становилась символом Дикого Запада, вечернее платье — частью наследия Голливуда, а свитер с медвежонком — маркером аристократического уюта.
В отличие от многих дизайнеров он не разрушал систему, а переосмыслял ее, соединяя в одежде фантазию и обыденность.
Почему его путь важен
Ральф Лорен на пикнике со своими сотрудниками. 1986 год\
Ральф Лорен стал одним из первых дизайнеров, кто показал: бренд может быть чем-то большим, чем просто коллекции. Это целый мир, в котором существуют интерьеры, ароматы, аксессуары, реклама и даже музыка.
Его история важна еще и потому, что он не имел формального образования в моде (будущий кутюрье пару лет изучал экономику и бизнес, а потом бросил колледж и отправился в армию), но, вероятно, именно это и позволило ему смотреть на индустрию не как на замкнутую систему, а как на пространство возможностей. Лорен доказал, что стиль может рождаться из личной мечты, а не из строгих правил.
Наследие сегодня
Ральф Лорен на подиуме в рамках показа коллекции Ralph Lauren осень—зима 2025. Нью-Йорк. 17 апреля 2025 года
Сегодня, когда быстрая мода размывает ценности, а люксовые бренды часто стремятся скорее шокировать и привлечь внимание, философия Лорена звучит особенно современно. Он предложил формулу, которая работает десятилетиями: одежда должна быть красивой, удобной, долговечной и при этом символичной. Это тот редкий случай, когда бренд сумел сохранить ДНК и при этом не устареть.
Вещи-символы: как одежда Лорена стала частью культуры
Если путь Ральфа Лорена — это история о создании «американской мечты» в моде, то его вещи стали ее знаками, своеобразным культурным кодом. Он не просто шил одежду — он создавал символы, в которых легко узнавалась целая философия жизни. Одни предметы он вырвал из привычного контекста и сделал универсальными, другие — романтизировал и возвел в ранг легенды. Так гардероб превратился в язык, а отдельные вещи — в маркеры целой эпохи.
Поло
Лея Науманн в цветном костюме Polo Ralph Lauren. 31 мая 2022 года
Обычная на первый взгляд футболка-поло у Ральфа Лорена превратилась в символ целой философии. Это уже не просто спортивная одежда, а символ принадлежности к «хорошей жизни» — коду яхт, полей для гольфа и университетских кампусов. Вот только их позволить себе совсем не так просто, как футболку с необычным воротником. В ней оказалось все: простота формы, статус лого, вечность стиля.
Сегодня трудно представить кежуал-культуру без поло с наездником, и этого популярного тренда на V-образный воротник с пуговицами не было бы без Лорена.
Твидовый пиджак
Модели позируют на презентации Polo Ralph Lauren во время Недели моды в Нью-Йорке. 2016 год
Ральф Лорен сделал английский твид частью «американской мечты» — его пиджаки и жакеты стали маркером интеллигентности, но без академического снобизма. Он сумел соединить сухой британский стиль с расслабленной американской легкостью, и именно благодаря Лорену мужской твид перестал быть исключительно «профессорским» и стал универсальным элементом гардероба.
Ковбойская эстетика
Этель Кеннеди и Ральф Лорен в Нью-Йорке. 1979 год
Одна из самых мощных линий Лорена — романтизация Дикого Запада. Джинсы, ковбойские сапоги, рубашки с вышивкой, куртки с бахромой — все это у него звучало не как костюм, а как часть повседневной моды. Он превратил эстетику Дикого Запада в люксовый ориентир, сохранив при этом ее подлинную силу.
Это стало примером того, как можно встроить этнографический элемент в мировую моду и сделать его глобальным. А еще благодаря этому модницы переоделись в клетчатые рубашки, которые долгое время считались «дедовскими».
Свитер с мишками
Диана Батукина в темно-синей шерстяной шапке бини в рубчик, с большим синим помпоном и вышитым рисунком — бурыми медведями — от Ralph Lauren, белой рубашке от Ralph Lauren, темно-синем шерстяном свитере с вышитым рисунком — коричневыми и красными медведями — от Ralph Lauren, черном длинном пальто от Ralph Lauren, синих выцветших джинсовых брюках от Anine Bing и с черной блестящей кожаной сумкой через плечо от Ralph Lauren во время уличной фотосессии. Париж. 23 декабря 2021 года
Казалось бы, банальный зимний свитер, но у Лорена он стал воплощением идеи «аристократического уюта».
Такой джемпер из просто одежды на холодный сезон превратился в часть нарратива про семейные праздники, шале в горах и уютные вечера у камина и доказал, что даже в массе простых вещей можно создать символику.
Сыграла роль и доступность: свитеры из диффузной линейки бренда можно купить от 7 тыс. руб.
