Гардероб поколения усталости: как мода реагирует на эмоции и выгорание
. И почему психологическая реакция приняла форму одеждыКак мода реагирует на выгорание и почему эмоции принимают форму одежды
Новый тренд — не просто визуальный стиль, а целая культура, выстроенная вокруг вечной тревоги и новой нормы «бережности к себе». И у него много причин — не только очевидные социальные, но и глубоко личные.
Для многих усталость давно перестала быть временным состоянием — она стала фоном. Системным, глубоким и почти физически осязаемым: за последние десять лет в культурном поле закрепилось новое состояние — хронической усталости (или популярных за рубежом chronic exhaustion и chronic fatigue), которое проникает не только в язык (от мемов про «ничего не хочется» до блогов о депрессивной домохозяйственности), но и в гардероб. Это не каприз и не тренд, а симптом: последствие пандемии, информационной перегрузки, перманентных кризисов, тревожности и давления в стремлении быть продуктивным — во всем, включая внешний вид.
В 2025 году тренды меняются — гонка за выразительностью любой ценой уступает другой эстетике — медленной, мягкой и деликатной. Теперь мода не пытается помочь нам доказать, что с нами «все в порядке», а, наоборот, создает пространство, где усталость вполне допустима. Появляется новый язык: язык уединения, тактильного комфорта и деликатных оттенков.
При этом визуально это не всегда равно «некрасиво» или «запущено» — наоборот, на фоне переутомления мода предлагает новую эстетику заботы. И даже несколько: от clean girl с ее простотой и гелем для бровей до тоскливого постромантизма, где полупрозрачные ткани и бельевой стиль выступают как эстетизированная уязвимость. Отсюда — рост популярности одежды «для дома», но вне дома, балеток без каблуков, невесомого трикотажа, скользящих юбок, свободных платьев и «деконструированной нежности» в женском гардеробе. Даже офисные костюмы становятся мягче — не в смысле ткани, а в смысле настроения.
Разбираемся, как выглядит гардероб поколения усталости — поколения, которое устало быть сильным, успешным, включенным и постоянно на виду.
Почему миллениалы устали и что с этим делает мода
Миллениалы были первым поколением, которое оказалось между двух миров. Их детство прошло без интернета, а взрослость — в цифровом водовороте. Они одними из первых столкнулись с постоянным фоном сравнения, давлением социальных сетей, сильнейшей карьерной конкуренцией, необходимостью быть продуктивным и «прокачанным» всегда. Многозадачность, FOMO (от англ. Fear of Missing Out — «страх упущенных возможностей» или, шире, тревога от ощущения, что кто-то живет более насыщенной, яркой, успешной жизнью, пока вы — нет), эмоциональное выгорание на работе — все это стало неотъемлемой частью их жизни, и это не могло не отразиться на гардеробе.
Мода для миллениалов все чаще перестает быть инструментом демонстрации, а становится пространством утешения. Вместо ярких трендов и дерзких силуэтов — приглушенные тона, расслабленные формы, минимализм без глянца. Появляется эстетика функционального молчания: костюмы без жесткой структуры, нейтральные трикотажные комплекты, бесформенные пальто, мягкие ткани, как у домашнего текстиля.
У зумеров — другая усталость, но эффект тот же
Зумеры тоже уже взрослые, и тоже уже успели утомиться. Поколение Z родилось в цифровом мире — и устало от него быстрее всех. Им не нужно было адаптироваться к технологиям, они с ними выросли. Но именно это сделало их еще более уязвимыми: постоянный инфошум, отсутствие границ между личным и публичным, ежедневный перформанс перед фронтальной камерой. У них — другое выгорание: не от офисной жизни, а от постоянной включенности, скорости, обязательного присутствия в «эфире».
Реакцией становится мода как уход в себя. И это уже не «power dressing» для выражения позиции, а вещи, которые будто призваны защитить от перегруза: мешковатые худи, заношенные футболки, комфортные штаны из трикотажа и кроссовки вместо каблуков. Даже если зумеры носят что-то вызывающее — чаще всего это ирония или маска, а не попытка доказать что-то миру.
Какой он — гардероб эпохи выгорания
Отказ от визуального шума, приглушенные цвета, «одеяла» вместо верхней одежды и мягкий силуэт без жесткой структуры — мода все чаще отказывается от зрелищности в пользу тишины, а вещи становятся не столько манифестом, сколько утешением. Гардероб нового времени все больше похож на кокон: он не требует усилий, не раздражает глаз и как будто просит — «не трогай». В этом — не каприз потребителя и не банальная цикличность трендов, а важный симптом: перед нами гардероб поколения усталости.
Переутомленный ум и тело требуют тишины, поэтому мы делаем выбор в пользу умиротворения, сдержанности, безопасности. Эстетика «выгоревшего минимализма» — это не только бежевый свитер, а попытка дистанцироваться от шума, скорости, давления, в том числе визуального.
Началом стал отказ от логомании и навязчивых принтов, а после — и от сложных конструкций или «острых» силуэтов — как способ выстроить границы. Так одежда стала щитом — но не броней, а скорее мягким облаком. Поэтому же и вырос интерес к форме «непонятного» кроя: оверсайз, мягкий объем без подчеркивания тела, стертая линия талии.
Тактильность как новая роскошь
Если раньше роскошь определялась узнаваемым логотипом, то сегодня она — в ощущении покоя. Ткань должна «не мешать», «не колоть», «не раздражать». Кашемир, альпака, мягкий хлопок, воздухопроницаемый трикотаж, лен с шелком — глубоко приятные текстуры становятся главными.
«Объятие» вещи теперь куда важнее ее дизайна. Именно поэтому в моду входит так называемая «терапевтическая одежда» — та, которую хочется носить не потому, что это красиво, а потому, что с ней спокойно. Отсюда же — мода на «тихую роскошь» — одни находят в ней успокоение, другие думают, что богатые устали меньше.
Цвет как психологическая защита
«Безопасные» цвета — еще один код гардероба выгорания. Не просто так Ким Кардашьян легко ввела в моду нежный беж в середине десятых — тогда все сильно устали от гламура пост-нулевых.
Вот и сегодня мы видим, как пастельные тона, выгоревшие, припыленные оттенки вытесняют яркие. От молочного и бежевого до цвета пыльной лаванды, мягкого графита и приглушенной мяты — все эти оттенки ассоциируются с покоем и тактильной нежностью. Они не раздражают и не требуют от нас реакции.
Даже черный, когда-то неоднозначный, становится мягче: его все чаще используют в комбинации с шерстью, замшей, мягким трикотажем. Это уже не цвет панка, а оттенок тишины. Да и яркие цвета теперь часто выглядят «разбавленными»: фуксия становится пыльной розой, желтый — оттенком сливочного масла, зеленый — мятным или шалфейным.
Основные признаки гардероба поколения усталости
Цветовая палитра
- Молочный, топленое молоко, почти белый
- Пыльно-голубой
- Серо-бежевый (greige)
- Шалфей и мох
- Теплый серый
- Холодный какао
- Приглушенный розовый (почти пудра)
- Оливковый и эвкалиптовый
Материалы
- Мягкий трикотаж
- Лен с мятой фактурой
- Шерсть мериноса
- Хлопок без блеска
- Замша, нубук
- Матовая кожа
- Флис, текстильная фактура, напоминающая домашние вещи
Силуэты и посадка
- Оверсайз, но не грубый
- Свободные брюки с мягкой талией
- Платья-трубы, которые не сковывают
- Объемные рубашки, в которых можно спрятаться
- Жакеты без жесткой подкладки
- Минималистичные комплекты из двух-трех предметов
- Вещи-трансформеры и вещи «для всего» (та же рубашка и в офис, и на завтрак, и для дома)
Как «усталый стиль» проявляется на подиумах
Модные дома от The Row до Lemaire уже давно пропагандируют эстетику умиротворения. Их показы напоминают не спектакль, а прогулку. У Yohji Yamamoto и Jil Sander — одежда словно построена на ощущении дыхания. Появляется все больше брендов, говорящих на языке тишины: Toteme, Raey, Studio Nicholson. Их вещи может и не цепляют взгляд с первого раза, но именно они задерживаются в гардеробе надолго.
Даже крупные масс-маркет-платформы подхватывают этот импульс: в коллекциях становится больше нюда, мягкого серого, моделей без декоративных перегрузок, где на первом месте — крой, ткань и комфорт. Все эти признаки можно назвать одним словом — «slow wear» — одежда, созданная на этап жизни, в котором главная ценность — беречь себя.
Многие бренды даже встроили бережную эстетику в свою ДНК. Например:
The Row и Toteme — безвременной минимализм, в котором нет ничего лишнего.
COS — простота и структурность, адаптированная для повседневной жизни.
Low Classic, Lemaire, Deiji Studios — расслабленные формы, натуральные ткани, стиль, граничащий с домашним.
Даже Celine под управлением Эди Слимана говорил не только про гламур и музыку, но и про «тихие» образы с элементами утилитарности.
Может, это просто нормкор?
Важно не путать стремление одеться в уютную и «не кричащую» одежду с отказом от моды. Если и называть гардероб поколения усталости нормкором, то это уже нормкор 2.0 — переосмысленный, менее ироничный и гораздо более эмоциональный. В отличие от оригинального нормкора десятых, который был реакцией на избыток индивидуальности и игрой в «одежду для анонимного статиста», новая версия лишена постмодернистской насмешки. Это не эстетика «я притворяюсь, что мне все равно», а искреннее визуальное утомление.
Гардероб поколения усталости — это попытка заземлиться. Он не стремится спрятать личность, но и не просит ее проявлять. Это одежда, в которой можно замедлиться, отдышаться, ничего не доказывать. Снявший каблуки, отключивший уведомления, накинувший мягкий кардиган человек будто говорит: «Я выбрал заботу».
Так проявляется реакция на гиперстимулирующую среду — этакий протест без манифеста. Пассивное сопротивление с помощью мягкой ткани, монохромного комплекта и рубашки, которая слишком велика — и оттого так утешает.
Почему это не просто очередная эстетика
Неприятно это замечать, но, кажется, усталость стала глобальной.
Постпандемийная тревога, кризисы, рост неопределенности, давление постоянной продуктивности — все это создало поколение (состоящее сразу из нескольких), которое не успевает отдыхать. И мода, как зеркало социума, не могла не ответить.
Но в отличие от ярких, нарративных трендов вроде ковбойкора, мермейдкора, балеткора или клин-герл, гардероб выгорания — это не эстетика в привычном смысле.
У него нет четких референсов, заданного времени или мифологии. Это не фантазия о прошлом или образ из сказки. Если эстетики-«коры» работают как капсулы побега (в романтизированные детство, Америку семидесятых, подводный мир или в идеальную бытовую эффективность), то гардероб поколения усталости действует наоборот: он заземляет. В нем нет игры, потому что нет ресурса играть.
Поэтому и визуальный язык у него совсем другой. Здесь важны не драматургия и зрелищность, а ощущение безопасности: как будто одежда становится прослойкой между телом и агрессивной реальностью.
Именно поэтому эту волну сложно описать в терминах тренда, ведь это не столько «еще один стиль», сколько психоэмоциональная реакция, принявшая форму одежды.
